Acuario Facil

Najas graminea

2008-09-08T23:25:00.000-07:00

Nombre común: Najas graminea.
Nombre científico: Najas graminea.
Familia: Najadaceae.
Temperatura: 25-27ºC.
PH: 6-7
gH: 1°-5°.
Iluminación: Media-alta.

Características: Se forma en tallos finos de gran longitud presentando hojas de pequeño tamaño, 30 a 70 cm. Perfecta para servir de escondite para los huevos y alevines.
Nota: Se adapta a todo. Medianamente fácil para el principiante.

Musgo de Java

2008-06-02T15:53:00.000-07:00

Nombre común: Musgo de Java.
Nombre científico: Vesicularia dubyana.
Familia: Hypnaceae.
Temperatura: 18 - 30ºC.
PH: 5.0 - 8.5. (Se adapta a todo pero para su crecimiento óptimo lo mejor es blanda y ácida)
gH: Se adapta a todo.
Iluminación: Se adapta a todo. (Si hay exceso de iluminación se pueden producir algas)

Características: Se forma en tallos finos de gran longitud presentando hojas de pequeño tamaño, de 1,5mm de anchura y 5mm de longitud. No tiene por que ser plantada sobre el sustrato, siendo perfecta para colocar sobre troncos, piedras, o cualquier elemento decorativo. Si agradecen un buen abonado y con el uso de CO2 se conseguiría que tenga un color más verde intenso. Se reproduce por división y por esporas. Su crecimiento es lento pero con un buen abonado y luz se puede agilizar. Hay que procurar mantenerlo limpio de restos y algas. Perfecta para tapizar fondos, rocas, troncos, etc.

Nota: Se adapta a todo. Fácil para el principiante.

Hygrophila difformis (Synnema)

2008-06-01T16:45:00.000-07:00

Nombre común: Hygrophila difformis (Synnema).
Nombre científico: Hygrophila difformis.
Familia: Acanthaceae.
Temperatura: 20º-30ºC.
PH: 5-9.
gH: 10°. Blanda a muy dura. (Se adapta a todo.)
Iluminación: Medio-muy alto.

Características: En el acuario suele alcanzar una altura de 20-50cm y un ancho de 15-25cm. Rápido crecimiento, ayudando a mantener el acuario equilibrado, dado su alto consumo de nutrientes. Si empieza a "blanquear" es por falta de nutrientes. Ayuda a mantener a raya las algas. Se reproduce mediante poda de tallos a la altura de unos nudos que le crecen entre cada zona de las hojas, se limpia de hojas esa zona y se planta, generándose en ese nudo nuevas raíces en poco tiempo. Tambien se puede reproducir mediante hojas sueltas.

Nota: Se adapta a todo. Ayuda a mantener el acuario. Recomendable para el principiante.

Anubias barteri v. nana

2008-05-30T16:16:00.000-07:00

Nombre común: Anubias barteri v. nana.
Nombre científico: Anubias barteri v. nana.
Familia: Araceae.
Temperatura: 20º-30ºC.
PH: 5,5-9.
gH: 3 a 15 º. Blanda a muy dura. (Se adapta a todo.)
Iluminación: Baja-media. (Preferible baja para evitar la aparición de algas)

Características: En el acuario suele alcanzar una altura de 7-15cm y un ancho de 8-15cm. Crece con su rizoma sobre el sustrato, perfecta para colocar sobre troncos y rocas. Se reproduce facilmente mediante división del rizoma. -Sobre todo nunca debe enterrarse el rizoma.-

Nota: Se adapta a todo. Crece muy lentamente. Recomendable para el principiante.

Vallisneria

2008-05-26T15:33:00.000-07:00

Nombre común: Vallisneria.
Nombre científico: Vallisneria spp.
Familia: Hydrocharitaceae.
Temperatura: 18 - 30ºC.
PH: 6-9.5.
gH: Se adapta a todo.
Iluminación: Media. (en exceso, la hace crecer más rápido, pero se suelen provocar algas que deterioran la planta)

Características: En el acuario suele alcanzar de 20cm a 100cm llegando a cubrir la superficie del agua. Ideal para crear zonas de penumbra. Oxigena bastante el acuario.

Hay varias variedades, unas que crece en espiral, otras de mayor tamaño, etc. Las características son casi iguales en todas ellas.

Nota: Muy resistente y se adapta a todo. Crece rápidamente. Muy recomendable para el principiante.

Ambulia

2008-05-26T14:46:00.000-07:00

Nombre común: Ambulia.
Nombre científico: Ambulia sessiliflora / Limnophila sessiliflora.
Familia: Scrophulariaceae.
Temperatura: 18ºC y 26ºC.
PH: 6.5-7.6, pero se adapta a todo.
gH: Se adapta a todo.
Temperatur: 24-28° C
Iluminación: Media.

Características: La mejor manera para su reproducción es por esquejes que se obtienen en las reiteradas podas que hay que ir realizandole. Se debe plantar en grupo.

Nota: Crece rápidamente si se mantiene en buenas condiciones, incluso habrá controlarla para que no "haga la competencia" a las demás plantas, muy buena para los que están empezando.

Helecho de Java

2008-05-25T16:14:00.000-07:00

Nombre común: Helecho de Java.
Nombre científico: Microsorum pteropus.
Familia: Polypodiaceae.
Temperatura: 22°C a 30°C.
PH: 5.5 a 8.
gH: 4ºd a 20ºd.
Iluminación: Baja<->Alta.

Características: La mejor manera para su reproducción es por esquejes de rizoma o por plantas adventicias que se forman en los bordes de las hojas viejas que comenzaran a crecer formando su propio rizoma. En el acuario suele alcanzar de unos 8cm a 45cm de largo y 2cm a 4cm de ancho.

Nota: Es ideal para un acuario recién montado, su crecimiento es lento pero continuo, perfecta para los que están empezando ya que crece aún no estando en condiciones óptimas.

Elodea, Elodea Densa

2008-05-22T07:08:00.000-07:00

Nombre común: Elodea, Elodea Densa.
Nombre científico: Egeria Densa.
Familia: Hidrocaritáceas.
Temperatura: 16-20°C, óptima los 20°C.
PH: 7-10, ligeramente alcalino.
gH: 15-20
Iluminación: Alta.

Características: La mejor manera para su reproducción es por esquejes. En libertad su tamaño puede ser de varios metros, en el acuario suele alcanzar de unos 35cm a 1metro, con un ancho de 3cm a 5cm. Oxigena bastante el agua y absorbe muchos nutrientes, ayudando a mantener el acuario en buenas condiciones.

Nota: Es ideal para un acuario recién montado, en poco tiempo cubrirá gran parte de éste, perfecta para los que están empezando ya que crece aún no estando en condiciones óptimas.

Guppy

2008-05-04T15:34:00.000-07:00

Nombre Común: Guppy, Millons fish, Lebiste.
Nombre científico: Poecilia reticulata.
Familia: Poecilidae.
Temperatura: entre 22ºC y 28ºC(óptima: 25°).
Ph: Ligeramente alcalino entre 6,5 y 8.
Dureza: Entre 10º y 20ºdGH, aunque pueden soportar durezas de hasta 30ºdGH e incluso vivir en aguas ligeramente saladas.
Cambio de agua semanal 20%.
Iluminación: -Nada especial-

CARACTERÍSTICAS: Se debe tener de 2 litros hasta 7 litros por pez adulto, teniendo un macho por cada tres hembras. Es omnívoro y se alimentan de larvas de mosquito rojo pero aceptan todo tipo de alimentos en escamas, copos, pastillas de algas y alimento liofilizado. Se les debe alimentar 2 o 3 veces al día. Los machos son más pequeños que las hembras y poseen una aleta en su parte inferior con forma de tubo llamada gonopodio que utilizan para reproducirse. Las hembras, en lugar de gonopodio poseen una aleta.
El macho puede medir de 3cm a 3,5cm y la hembra de 6cm a 8cm. Los machos tienen la cola de colores verdes, azules, rojos y atigrados. Su esperanza de vida es de 1 a 2 años. La hembra suele tener unos 15 o más alevines. Hay que tener cuidado de separar a las crías de los adultos, hasta que su tamaño no les permita ser comidos.

Nota: Es muy fácil de mantener y de criar, es una especie especialmente indicada para los principiantes, te poblaran el acuario en muy poco tiempo!. Eso sí, hay que tener el acuario muy limpio.

Tetra Neón

2008-05-03T15:56:00.000-07:00

Nombre Común: Neón, Tetra Neón.
Nombre científico: Paracheirodon innesi.
Familia: Characiformes.
Temperatura: entre 22º y 26ºC.
Ph: Siempre por debajo de 7, cuanto más próximo a 6 mejor.
Dureza: inferior a 8ºd Gh.
Cambios de agua regulares.
Iluminación: Luz tenue, procurándoles zonas de sombra.

CARACTERÍSTICAS: Se debe tener con al menos 10 ejemplares, no es un pez problemático por su nula agresividad, pudiendo estar en compañía de casi cualquier otra especie de su tamaño o que no sean agresivas.
La hembra es más redondeada y tiene la línea azul más torcida, el macho es más pequeño, teniendo la línea azul recta y es más esbelto. Pueden vivir unos 8 años.
Es omnívoro. Necesita acuarios bien plantados pero con sitio.
La hembra puede poner cerca de 200 huevos, que eclosionan pasadas 36h, se les debe dar alimento a los cinco días, a las tres semanas pueden empezar a comer larvas de mosquito en pequeños trozos, a los 45 días ya pueden comer comida de adultos. Pasados 90 días ya pueden compartir el acuario común.

Tratamiento del Punto Blanco o Ich

2008-03-11T19:17:00.000-07:00

Esta enfermedad la causan hongos del género Ichthyophthirius sp, suele estar causada por cambios bruscos de temperatura del agua del acuario, malas condiciones del agua, etc. Es muy frecuente y fácil de detectar, ya que los peces se llenan de pequeñas manchitas blancas, consecuencia del enquistamiento del parásito en la piel del pez.

Prevención:
- Evitar introducir nuevos espécimenes ya infectados en el acuario.
- Poner una cucharada de sal marina (sin yodo) por cada 10 litros de agua después de cada cambio de agua del acuario.
- Evite cambios de temperatura en el acuario.
- Mantenga en las mejores condiciones posibles el agua de su acuario.

Tratamiento:
- Aumento de la temperatura a 30ºC aprox. (un grado cada 3 o 4 horas, hasta llegar a los 30 grados y mantener la temperatura así durante 1 semana o 10 días)
- Oxigenación fuerte del acuario, coloca aireadores si es preciso.
- Rebajar las horas de luz al acuario.
- Inicia un tratamiento basado en verde de malaquita.

Una vez haga efecto el tratamiento:
- Coloca carbón activo en el filtro para que retire todo el medicamento. (retirarlo una vez hecha su función)
- Cambio parcial de agua sifonando el fondo.

Nota: Se podría añadir sal marina al acuario (que no sea yodada), que es mortal para el punto blanco, pero hay que tener en cuenta que especies tenemos en nuestro acuario, ya que algunas como los neones no lo soportan. Se añadiría una cucharada sopera por cada 5 litros de agua para el tratamiento.

El sustrato

2008-02-07T15:28:00.000-08:00

Si queremos tener un acuario con plantas naturales y que estas estén sanas, debemos procurarles un sustrato adecuado. En el sustrato, es donde las plantas recogen casi todo su alimento. Es en él donde se instalan las colonias de bacterias responsables de la transformación de los nitritos en nitratos y de estos en nitrógeno, así como de la síntesis de los nutrientes en alimento para las plantas.

Se debe evitar el uso de sustratos excesivamente finos, ya que impiden el buen desarrollo de las raíces de las plantas, no favorecen la circulación del agua, pudiendo crear metano y ácidos perjudiciales. Además del problema estético que puede crear un sustrato que fácilmente pueda enturbiar el agua del acuario. Los más indicados son las gravas de 3mm a 5mm.

Hay que evitar el uso de gravas de colores, he intentar que no sean excesivamente claras para evitar crearle tensión a los animales que poblaran el acuario. Las gravas más oscuras darán un aspecto más "realista" a nuestro acuario. (Esto es sólo una recomendación, cada uno que aplique su criterio personal)

¿Qué cantidad usar?: Un valor de unos 8 a 10cm en la parte delantera y la trasera siempre intentaremos elevarla más, con unos 14 a 20cm ya sería suficiente.

Hay que evitar el uso de sustratos calcáreos si no queremos tener problemas, a no ser que nuestro acuario vaya a albergar peces que lo necesiten.

Si queremos tener un verdadero jardín acuático, sería conveniente el uso de una capa inferior de sustrato nutritivo. Cubriríamos éste con la grava quedando en la parte inferior a la altura de las raíces. Se pueden usar abonos líquidos o en forma de pastillas que sustituiran el uso de estos sustratos y sería más fácil el control por parte del usuario de los niveles de nutrientes en el agua.

Limpieza del acuario

2007-11-17T16:38:00.000-08:00

La regularidad en la limpieza del acuario dependerá, de los litros del mismo así como del número de habitantes que tenga.
Como referencia, para un acuario de 100Litros con un buen filtro exterior:
Cada 15 días se debe de limpiar haciéndole un sifonado al fondo del acuario así como una poda para eliminar hojas muertas de las plantas, retirando cualquier resto que esté flotando.
Se le cambiará 1/3 de agua al acuario, por agua nueva a la que le habremos quitado el cloro. Ya sea dejándola reposar la noche de antes de su uso, o por medio de los productos necesarios para ello (mejor el reposo que el uso de químicos).

Las algas:
De los cristales las eliminaremos usando una rasqueta de mano o un imán limpia cristales antes del sifonado.
Si tenemos algún tipo de decoración que se haya cubierto de algas, las eliminaremos poniendo en un recipiente un poco de agua del propio acuario y frotando (con un pincel o cepillo pequeño saldrán rápido). El uso del agua del propio acuario evitará introducir elementos nocivos.
Se debe medir el pH que deberá estar entre 6.5 y 7.5 si no está en esos márgenes deberemos actuar en consecuencia. (este margen es para acuarios de agua dulce y dependiendo de las necesidades de los peces puede variar)

Nota: Los útiles a usar en la limpieza del acuario, deben ser exclusivos para este uso. No se debe usar nunca por ejemplo un cubo que usemos para fregar, ya que podría contener productos químicos muy perjudiciales para nuestro acuario.

Método a seguir antes de plantar nuestro acuario

2007-10-01T18:53:00.000-07:00

A la hora de meter nuevas plantas en nuestro acuario, debemos mantener unas pautas preliminares para, de esta forma evitar futuros problemas.

Las plantas al comprarlas vienen en mecetitas de plástico, estas deben de retirarse así como la esponja que las sujeta. Las plantas deben de lavarse bien con agua, antes de meterlas el acuario, de forma concienzuda para evitar las posibles puestas de caracoles, así como cualquier tipo de alga o lentejas de agua que puedan traer. Con esto evitaremos futuras plagas en nuestro acuario. Es mejor perder unos minutos en este proceso que no meter la planta directamente y crear un verdadero problema "difícil" de solventar.
Una vez hecha la limpieza, sólo queda recortar las raíces que vengan demasiado largas y plantarlas en el sustrato de nuestro acuario.

Filtro / Bomba para el acuario

2007-04-07T18:07:00.000-07:00

- Filtro / Bomba

Una buena filtracion es la clave de un acuario bien acondicionado para la vida.
Si hemos comprado un kit completo de acuario, vendrá el filtro y bomba incluido. Seguramente sera el típico de "mochila" interno.

Hay que mirar si es de este tipo que sea de buen tamaño, que mueva los litros/hora necesarios al tamaño de nuestro acuario y sobre todo que tenga habitáculos suficientes para poder introducir el material filtrante necesario. Suelen venir con una simple "espuma", es conveniente añadir otros tipos de materiales para ayudar a un mejor filtrado, Espuma, canutillos cerámicos, lana de perlon.

Para empezar puede estar bien usar este filtro que suele traer el acuario (mochila). Pero una ves que llevemos un tiempo, es casi imprescindible dar el salto a un buen filtro externo, mas capacidad de movimiento de agua creando un mejor filtrado. Consiguiendo mejorar notablemente el mantenimiento del acuario. Podrá pasar mas tiempo entre limpiezas, el agua estará en mejores condiciones, mejorara el nivel de filtrado al poder meterle mas carga de filtrado. Nuestras plantas y peces nos lo agradeceran. Se que su precio es superior, pero el paso a este tipo de filtro es necesario si queremos tener un acuario bien equipado y a pleno rendimiento.

Iluminación del Acuario (Básico)

2007-03-30T07:56:00.000-07:00

- Iluminación del Acuario

Esta parte es crucial si se van a tener plantas naturales.
Requerirán de unos requisitos de rango de frecuencias de luz para poder desarrollarse. Los tubos fluorescentes normales no los dan.
Si se compra el acuario con la caja de luces ya incorporada, hay que mirar que tipo y numero de estos lleva.

Mínimo que lleve para dos tubos, y al menos usar uno especial para plantas.
Para conseguir el nivel indicado de iluminación, igual tenemos que añadir nosotros algún tubo mas o luces de bajo consumo. Por lo que hay que procurar que la instalación venga preparada o en su defecto que tenga sitio para una futura mejora.

Ya desarrollaré éste tema más en profundidad.

El acuario

2007-03-27T07:56:00.000-07:00

- El acuario

Mi recomendación... mínimo de 60 litros en adelante. Más pequeño te dará mucho más trabajo y sera difícil de mantener en buen estado.

Un acuario de 120 litros para empezar sería lo ideal, de hay en adelante ya entraríamos en la escala de personas más experimentadas. Con estos tamaños los cambios de agua y control de la misma es más "fácil", con acuarios pequeños 30 litros o cosa así, es un "sin vivir" de cambios de agua, control de niveles químicos y casi nunca se consigue tenerlos al 100%. Cuantos más litros más "fácil" sera en este sentido su mantenimiento.

La urna, debe de estar a ser posible reforzada con perfiles en metal o plástico duro para evitar posibles daños. Cristales de un buen grosor así como siliconas acondicionadas para este tipo de uso. No se deben usar las típicas siliconas de bricolaje normal, ya que contaminan el agua y dañan a los peces. No es difícil montarse una urna, si eres manitas también puedes hacer HUM en este apartado.

Sino, es cuestión de ir de tiendas y buscar el más apropiado a nuestras necesidades y economía. Cuidado en este punto, ya que de unas tiendas a otras los precios pueden variar de forma considerable, no compres el primero que veas, date una vuelta por las tiendas de tu zona y compara precios, seguro que te sorprenderá la diferencia de precios.

Intenta buscar alguna oferta. Con un poco de suerte igual encuentras algún ex-demo a un precio más asequible.

Mueble para el acuario

2007-03-27T07:28:00.000-07:00

- Mueble para el acuario

En este punto hay que tener en cuenta el acuario que hayamos elegido, dependerá de su forma y numero de litros (peso) tendremos la necesidad de una mesa con unas necesidades concretas.

Debe tener una base superior lo bastante amplia para que el acuario quede apoyado en toda su superficie.

Que el material usado sea del grosor o resistencia apropiado, ya sea madera o metal.

Que tenga plena estabilidad, nada de mesas que se tambalean. Sobre todo que tenga algún tipo de refuerzo central.

Para comodidad y estética, si tiene algún tipo de habitáculo con su puerta, mejor cara a mantener en su interior filtros, bombas y demás útiles que afean la estética del acuario. Además ayudaría a reducir el ruido de estos, si lo tenemos en el dormitorio puede ser molesto el ronroneo de las bombas, etc.

Hay multitud de muebles de este tipo en el mercado, su precio suele ser elevado. Se puede optar por el Hum (hagaselo usted mismo), osea comprar las maderas y con un poco de bricolaje, montarse uno a medida es fácil y no requiere de herramientas complicadas. Si te gusta estos temas seria lo ideal. También te lo puedes hacer en metal, en hierro sale muy económico y es muy resistente, solo habría que tratarlo para la humedad.

Elección del emplazamiento del acuario:

2007-03-21T02:23:00.000-07:00

- Elección del emplazamiento del acuario:

Es muy importante este punto, ya que de el depende que nuestro acuario no se convierta en un criadero de algas, o que pueda sufrir algún tipo de accidente domestico.

El lugar tiene que ser una zona de la habitación elegida, en la que el sol nunca pueda dar directamente al acuario, si fuera así se nos llenaría de algas.
Controlar que no este muy al paso de los habitantes de la casa, para intentar no causarle un sobre estrés a los inquilinos del acuario. El continuo ajetreo frente el acuario puede ser perjudicial.
Tener una buena toma de corriente mural, lo mas cerca del acuario, así como mantener las regletas de conexión de corriente a una altura y lugar donde una posible fuga de agua no pueda afectarle, evitando así el riesgo de electrocución.